Если осенью сажать деревья желательно, то высаживать ягодные кустарники в эту пору обязательно. Ведь в большинстве из них (исключение - малина) при наступлении тепла почки начинают набухать и распускаться даже еще до созревания почвы. Дело в том, что питательные вещества из хорошо прогретых веток поступают в ростовые и цветковые почки. Корни же подключаются к питанию растений лишь спустя несколько дней. Иначе говоря, если вы оставите посадку смородины красной и черной, крыжовника, а также кизил и жимолости до весны, эту работу проводить будет уже очень сложно. И приживаться высаженным растениям будет очень трудно.
Для посадки крыжовника и смородины выкапывают ямы или траншеи шириной 50 – 60 см и глубиной 35 – 40 см. В ряду кусты черной смородины обычно сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а крыжовника и смородины красной – не менее 1,5 метра. Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. Ориентировочно в каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят 8 – 10 кг компоста (торфа, перегноя), 150 – 200 г суперфосфата, 30 – 40 г калия сернокислого или древесной золы. Следите за тем, чтобы с корнями не соприкасались минеральные удобрения, иначе у корней возникают ожоги, и растения хуже приживаются. Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 метра от поверхности), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку (холмик) из почвы высотой до 15 – 20 см.
Лучше всего проводить посадку вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Расправив корни растения, их засыпают землей, постепенно уплотняя ее. Причем при посадке саженец надо периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями, таким образом, предотвращая образования пустых мест.
Разветвленные саженцы сажают вертикально, так, чтобы нижние побеги оказались в земле, для чего растение заглубляют на 6 -8 см выше корневой шейки. Не разветвленные саженцы или однолетние отводки высаживают наклонно. Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом, формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. Смородину сажают заглублено и наклонно. Для нормального роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, отплодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6-8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием.
При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части корневой шейки и стебля. Растения крыжовника сажают без наклона, на 8-6 см ниже корневой шейки. При посадке саженец обрезают, оставляя над землей всего лишь четыре почки, из которых в этот же год разовьется четыре мощных побега.
На хорошо окультуренных землях малину сажают «под лопату», но при этом ямка должна быть таких размеров, чтобы в ней свободно размещались корни. Схемы посадок малины могут быть достаточно разнообразны. Главное - правильно рассчитать количество стеблей на единице площади: чтобы растения не мешали друг другу, и при этом урожай был достаточный. Например, малину можно разместить на расстоянии 1-1,2×1-1,2 м или по схеме 1×0,5×0,4 м (ширина междурядья, расстояние между строчками и между растениями в строчке). При посадке нельзя углублять малину. Оберегая от поломки крупные прикорневые почки, из которых развивается куст, ее сажают на уровне корневой шейки.
Если при небрежной посадке эти почки обломаются или не смогут пробиться сквозь толщу почвы при заглубленной, вступление куста в плодоношение оттянется на год-два. Именно поэтому малина не требует сильного уплотнения почвы при посадке: достаточно утоптать края ямы, а у самого растения – обжать руками! При осенней посадке малину сажают на 2-3 см глубже обычного, учитывая возможность замерзания и оттаивания почвы.
Малина, хотя и требовательна к влаге, но переувлажненных почв, а тем более кратковременного затопления не переносит. Поэтому при высоком стоянии грунтовых вод и плохом их оттоке создают дренажный горизонт. Для этого на месте ее будущих рядов копают траншеи шириной 50-70 и глубиной от 70 до 100 см, насыпают 8 -10 см щебня, небольшой слой песка. Если есть возможность, укладывают дренажные трубы. Но, наверное, все же имеет смысл в условиях переувлажненных почв сажать малину на грядах шириной 0,7-1 см.
На быстро пересыхающих песчаных почвах на глубине 70 см создают водоудерживающий слой, для чего на дно ямки, а еще лучше – траншеи, укладывают 5-8-сантиметровый слой торфа. Траншеи засыпают плодородной почвой, внося дополнительно на каждый квадратный метр по 10-20 кг органических удобрений.
